Портал 'Миф'

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, выберите:
Вход || Регистрация.
июня 22nd, 2018, 6:02am

Главная Главная Помощь Помощь Поиск Поиск Участники Участники Вход Вход Регистрация Регистрация
Форум портала «Миф» « Заметки об Осетии »

   Форум портала «Миф»
   Научный форум
   Уголок путешественника
(Модераторы: Mim, Liberis, murysia)
   Заметки об Осетии
« Предыдущая Тема | Следующая Тема »
Страниц: 1  Ответить Ответить Уведомлять Уведомлять Послать Тему Послать Тему Печатать Печатать
   Автор  Тема: Заметки об Осетии  (Прочитано 6152 раз)
Альвдис Н. Рутиэн
Мифическая личность
*****





   
Просмотреть Профиль Е-мэйл

Сообщений: 2700
Заметки об Осетии
« В: ноября 20th, 2006, 9:30pm »
Цитировать Цитировать Править Править

Волшебные пироги для сказочной погоды

Все началось на научной конференции в Пятигорске… Сейчас ведь, как говорят, наука умирает. Может быть и так, я не спорю. Но, согласитесь, если на четыре месяца приходится семь конференций, то умирает она как-то странно.
 
Итак, всё началось в Пятигорске, где меня пригласили во Владикавказ с докладом. Я с радостью согласилась и стала освежать в памяти всё, что знаю по нартам.
 
Мне посчастливилось принадлежать к тем людям, для кого нарты – это не северные санки, а величественные и могучие кавказские богатыри. Сильный и жестокий сын камня Сослан, непримиримо-яростный Батрадз, проницательный Урызмаг, зло-коварный Сырдон, мудрая Шатана… еще со студенческих времен я зачитывалась этими сказаниями, без них не обошлась ни одна моя работа по мировому эпосу, – но по-настоящему ощутить их дух я смогла лишь в Осетии, в ее горных ущельях и в ее библиотеках и музеях. Может быть, это и оказалось первым и главным, чем поразила меня Осетия: живой связью между древними легендами и сегодняшним днем. Вполне современные люди поднимают первый тост за Бога, второй за Уастырджи и последний – за пороги дома. На двери отличного магазина видишь чеканку с узором будто из скифского кургана, только поновее. Городские красавицы выходят замуж в новеньких, с иголочки осетинских народных платьях – и как же хороши они в этом наряде, старинном и новом одновременно! В городе безо всяких поисков можно купить нартские сказания, хоть по-осетински, хоть по-русски, а еще альбомы народных орнаментов (на любой кошелек), книги по истории края… Даже по уличным фонарям вьется традиционный узор! Невольно вздыхаешь: если бы русские так относились к своей культуре...
 
Говоря о традициях на Кавказе, не могу не упомянуть народный женский костюм. Нет, не традиционный, с рукавами-опахалами и золотым шитьем. Современный. Городской. Казалось бы, женщины что в Москве, что во Владикавказе покупают одни и те же вещи в одних и тех же магазинах, о чем же тут говорить? Ан нет. Горские красавицы из обычных магазинных вещей создают этнический костюм. В Кабарде это темные, часто черные широкая длинная юбка и кофта с глубоким вырезом и длинным рукавом; в Осетии такая кофта почти всегда светлая (как традиционный осетинский костюм светлее кабардинского!), юбка может быть длинной, а может быть и короткой – и тогда модницы щеголяют восхитительными сапогами с народным узором. Впору писать статью о современном этническом костюме…
 
Я влюбилась в старый Владикавказ с его двухэтажными домами прошлого (ах да, уже позапрошлого) века. Почти у всех этих домов угол, выходящий на перекресток, скошен, там часто вход в магазинчик или наоборот – башенка или огромный балкон. Эти старые особнячки выглядят удивительно уютно. Еще чудеснее – бульвары, которых в Старом Городе на удивление много. Мне посчастливилось увидеть их в золоте осенней листвы, живым воплощением красоты и покоя, местом душевного покоя – и, конечно, местом нихаса, собрания старейшин, где нынешние старики, точно также, как их легендарные предки, ведут беседы.  
 
После московских промозглых ветров Владикавказ встретил меня бирюзовым небом, блистающей вдали снежной главой Казбека, ослепительным золотом листвы и – бешеным, неистовым, плотнейшим графиком работы. Конференция, интервью, лекции, снова съемка, музей, архив, лекции, библиотека, ущелье, лекции, ущелье на целый день, опять интервью, архив, концерт, лекции, поездка в село… и это за неполных восемь дней! Я падала спать в такую рань, когда в Москве привыкла еще работать, – но какой же радостной была эта усталость! И есть ли большее счастье, чем работать с такой отдачей и видеть, насколько нужно людям то, что составляет смысл твоей жизни.  
 
Меня предупреждали, что гостеприимство осетин – это нечто исключительное. Но то, что я встретила, превзошло мои ожидания. Родного человека не принимали бы с большим теплом и заботой. Но дело не ограничивалось радушием в доме и неслыханной щедростью. Мои хозяева были готовы оставить все дела, чтобы показать мне свой город и свозить в горы, чтобы найти еще одну редкую книгу по культуре Осетии – словом, чтобы поделиться со мной красотою своей земли и своего народа.  
 
Куртатинское ущелье

 
Осетия – это башни в горах. Не увидеть их – значит, не побывать в Осетии. И вот с утра, чтобы успеть до лекции, меня повезли в ущелье.
Чистейшее небо, и на его фоне призрачными контурами белеют островерхие исполины. От этой красоты, начавшейся еще на городских улицах, захватывало дух. Счастливы люди, живущие среди такого торжественного величия.  
Но всё только начиналось. Наша машина неслась по шоссе, бело-голубые призраки гор обретали плоть, а ближайшие лесистые холмы казались странного розоватого цвета, будто сейчас восход или закат. Мы свернули к горам… ну конечно, как я раньше не догадалась? Ведь это краснеют осенние леса. Мчимся дальше, горы придвинулись и стало видно, что лес отнюдь не красный. Больше всего это походило на пятна свежей ржавчины: будто холм – это огромный кусок железа, и осень пятнает его где-то почти желтой ржой, тут – постарее, оранжевой, там – бурой, а там совсем старой – кроваво-красной. Такие вот заржавевшие леса…
Но вот они позади, машина летит вдоль реки Фиагдон, по обе стороны поднимаются могучие утесы. Только увидев их воочию, понимаешь то, что с детства читал о горах как о символе силы и гордости. "Здесь очень тяжело ехать ночью, – говорит наш водитель Костя, зять хозяйки. – Кажется, что горы наваливаются на тебя". Да-а, я и представить боюсь, как они ездят ночью по этим извилистым дорогам…
Машина останавливается на краю пропасти. Внизу гремит река. Впереди – две скалы, между которыми, как нам объяснил Костя, застрял огромный камень. Выходим из машины. Робко делаем шаг вперед и еще полшажочка… ближе к обрыву подойти страшно. Видим скалы, реку внизу… А где же камень? Ну вот, оказывается, местная достопримечательность после многовековых трудов ушла на пенсию и рухнула вниз, разбившись на несколько гигантских валунов.  
Ущелье становится шире и светлее, и вот уже видны первые башни-хадзары. Не знаю, есть где-то воспетые в эпосе семиярусные, а эти были трехэтажными, удивительно стройными, плавно сужающимися кверху. В который раз задумываешься о словах И. Ефремова, что красота – это функциональность, что прекрасное – наиболее удобно и жизнеспособно.
Ущелье стало еще шире, превратившись в горную долину, залитую солнечным светом. Шумящий Фиагдон, ярко-зеленые луга, деревеньки у подножия древних башен, а над всем этим – ближайшие розовато-серые хребты и дальние заснеженные вершины. Я щелкала и щелкала фотоаппаратом, особо гордясь кадром, где за черным силуэтом башни блистал белый Казбек.
 
Цейское ущелье

Поехать к святилищам! – к древним осетинским святилищам, возрожденным сейчас, - что может быть лучше? В библиотеке – санитарный день, лекция перенесена на завтра, и мы – несколько научных сотрудников и краеведов – в радостном возбуждении забираемся в «Газель», которая повезет нас высоко в горы, к легендарному Рекому.
Но первое святилище ждало нас еще внизу, едва мы свернули с городской трассы на юг. Святилище Уастырджи.
Уастырджи, Афсати, Уацилла… сейчас осетины, искренне считая себя православными, называют их христианскими святыми – св. Георгием, св. Ильей… Но величавый седобородый старик, скачущий по небу над горами, мало похож на святого. Древние языческие боги продолжают жить – не соперничая с христианством, а сливаясь с ним.
О культе Уастырджи в нынешней Осетии стоит сказать отдельно. Сейчас его называют покровителем путников, но кажется, что он – нечто большее. Изображения седобородого всадника встретим и в городских квартирах, и в сельских домах, а для тех, у кого в доме до сих пор почему-то нет такого, магазины предлагают и картины, и гравировку, и календари – всё это от маленького до гигантского. Но квартиры и сельские дома – это еще что! Аж две огромных картины с Уастырджи висят в холле Министерства культуры республики. Одна – традиционна: конь, всадник, горный пейзаж, небо, свет. А вот вторая… не над ущельем парит в облаках Уастырджи, не над древними башнями, а над… ну, угадайте! Не угадаете: над стадионом. И на табло надпись: «Алания : -- 3:0». Вот такое в Осетии министерство. И ведь это не показуха, это искреннее чувство.
Словом, Уастырджи – это покровитель всего осетинского народа. Покровитель, чтимый всеми – стариками и молодыми, простыми людьми и интеллигенцией.
Но вернемся к святилищу по дороге в Цей. Выходим из машины. Прекрасно отделанные ступени ведут к скале, там много выше человеческого роста – ниша, туда надо суметь закинуть монетку. У земли на плите черного гранита – небольшое обычное изображение Уастырджи. Словом, святилище оформлено достойно, но – ничего особенного. Я поднимаю глаза вверх и… обомлеваю.
Надо мной – серебряные копыта исполинского коня, топчущего змея. Отбегаю на несколько метров – и вижу всю гигантскую статую всадника, будто вырастающую из скалы. На чудовищной высоте (десятки метров, не возьмусь сказать, сколько именно) мчится по воздуху Уастырджи; солнце, бьющее с юга, заставляло металл этой статуи сиять так, что больно глазам. Миф, обретший плоть. Священный восторг, иначе не скажешь.
Однако надо бросить монетку в скальную нишу. Она – высоко, а я никогда не отличалась особой меткостью. Размахиваюсь, в последний момент подпрыгиваю, изо всех си-и-ил… попала! Радостно выдохнув, поворачиваюсь к машине – и обнаруживаю, что на меня смотрит всё наше научно-краеведческое сборище. Вот позорище было бы, промажь я…
Но – «по коням!», в смысле – в машину и вперед. Водитель нашей «Газели» любезно разрешил мне опустить стекло (я сидела впереди), и я фотографировала дорогу, высунувшись из окна. Ага, на скорости около ста километров в час! Ветер буквально размазывал мое лицо по борту машины. Хорошо, на Алтае меня научили фотографировать беркутов «навскидку», а то вряд ли бы я отсняла хоть половину кадров… Кстати, получилось вполне прилично – и не подумаешь, что снято на скорости.
Дорога ныряет из одного горного тоннеля в другой, и очередной просвет между тоннелями оказывается… площадью горного городка. Стоит памятник – кажется, Хетагурову, которого здесь называют просто Коста. Коста – и  этим всё сказано.
Говорят, в ирландской глубинке «пробка» - это нагло вставшая поперек дороги овца. У нас «пробка» оказалась еще экзотичнее – глупыш-котенок, вздумавший ползти через шоссе. Водитель остановил «Газель», взял дурачка на руки (кисик аж съежился, когда к нему подошел большой и страшный человек), и отнес к ближайшему забору. На всё это взирал с ближайшего холма Афсати, покровитель животных. (Для тех, кт о настроился чрезмерно мистически, поясняю, что речь идет о каменной статуе бога.)
От холма Афсати кончилось шоссе и начался серпантин. Как поется у Высоцкого: «Отставить разговоры, вперед и вверх, а там…» Какие уж тут разговоры! Мы судорожно вцеплялись в сиденья, а сердца наши падали не то что в пятки, а куда-то в каблуки…
Мы въезжали в Цейское ущелье. С каждым витком дороги снега и ледники далеких вершин становились всё ближе, багрянец и золото осенних лесов уступали место суровой хвое и серым ветвям облетевших деревьев, скальные исполины представали во всей красе… а вниз, в ущелье, было лучше не смотреть – слишком страшно.
Что сказать об этих горах? Обычных слов здесь не хватит. Здесь нужен язык мифа, рассказ о древних героях, обращенных в камень за свою гордыню, о низвергнутых с небес богах, – потому что никак иначе нельзя описать этих каменных великанов, замкнувшихся в своей величавой отчужденности. Не мертвые камни, но живые существа, что бытие непостижимо для человека.
«Там, высоко в горах, - святилище Реком. Оттуда любая просьба доходит прямо к богам», - говорит Ацамаз Сослану в прекрасном мультике «Волшебная свирель». Приближаясь к святилищам Цея, ты начинаешь понимать: да, здесь боги – рядом, и ты – перед их лицом, со всеми своими мыслями и желаниями, достойными и низменными.
Приехали. Я побежала фотографировать ледники – и тут увидела на земле отличный посох. Прочный, очищенный от коры, любовно сделанный кем-то и оставленный для новых путников. Я с благодарностью подняла его, и мы пошли к святилищам.
Горная тропа оказалась мне не по силам. От чистейшего морозного воздуха кружилась голова, и я благословляла того неведомого путника, который оставил мне посох.
Но вот и первое святилище. Еще снизу видны платки и ленты, которыми увешаны все окрестные деревья. Само святилище – это маленький, ниже человеческого роста домик, из-под крыши которого поднимаются четыре изогнутых стропила – драконы земли, на каждом из которых сидит деревянная ласточка. А на соседнем выступе склона виден такой же домик, только разрушенный и потемневший. Это же золотится недавно спиленным деревом. Аслан (краевед и один из тех, кто восстанавливал цейские святилища) объясняет нам, что старое было разрушено, но его не стали восстанавливать, а просто рядом построили другое.  
Это святилище – женское, оно посвящено Дзерассе, прародительнице нартов. Женщины, приходя сюда, завязывают платки на деревьях, прося прародительницу о счастливой доле. За невысокую каменную ограду святилища мужчинам нет доступа, а женщинам позволительно заходить только босиком, ну в крайнем случае – в колготках. Мне было просто: я скинула походные босоножки и с удовольствием пошла по мягкой от многолетней хвои земле святилища. Платка у меня с собой не было, так что я вынула из волос шпильку и всунула между камней, на которых стоит этот домик.
Платки и ленточки на священных (или просто памятных) деревьях – их можно увидеть от Британии до Бурятии. Буддисты и мусульмане как-то объясняют этот обычай, но большинство людей повязывают тряпочки только в силу традиции, не подозревая, что это – отголоски древнего евразийского культа Богини-Матери, которая представлялась в виде дерева и путем к ней было полотенце, полотно (недаром ведь полотенца до сих пор висят на иконах!). Осетины отлично сохранили эти представления о связи обычая завязывать платки на деревьях с женским культом: у начала тропинки к святилищам надпись предупреждает нас о ряде запретов и в частности «не завязывать платки у мужского святилища».
Обойдя посолонь святилище Дзерассы, мы направляемся дальше и выше – к девичьему. По дороге нам показали камень исполнения желаний – скальную плиту в полтора человеческих роста. На его верху рос папоротник, поверхность была покрыта мягким сухим мхом, вокруг алели рододендроны, ярко светило солнце над ледниками – и это было так хорошо и покойно, что не хотелось придумывать какие-то желания, а просто стоять и гладить этот камень и его мох…
К девичьему святилищу ходят молоденькие барышни просить о счастливом супружестве. Из нас по возрасту не годился никто, так что часть наших осталась просто сидеть на бревнах возле, а несколько (и среди них я)  отправились совершать возлезание на еще один священный камень. Это глыба в несколько человеческих ростов высотой, на ее вершине свободно разместится десяток, а если потесниться – то и два десятка людей. Заботливые краеведы соорудили там лавочку с навесом от солнца. В старину на этот камень приходили молодожены – клясться в верности; и все мы сошлись в том мнении, что если возродить обычай, если молодая пара заставит себя доехать до Цея, а потом еще дойти до камня – то они в будущем десять раз подумают, прежде чем разводиться.  
Одна из наших дам благоразумно взяла с собой овощи и хлеб – и угостила нас. Я по неписанному то ли языческому, то ли просто туристскому обычаю оставила по кусочку всего на камне, а столь выручивший меня посох натерла солью – в знак признательности. «Вот! – сказала одна моя спутница другой. – Она правильно делает, она всех благодарит!» Ну а как же иначе-то?
Наш проводник категорически отказался вести нас к Рекому, утверждая, что женщинам нельзя даже близко подходить к мужскому святилищу. Попутно он рассказал нам несколько историй о том, как ученые приходили в святилище с рулеткой и прочими орудиями умственного труда – и как внезапно налетала буря, так что оные деятели науки сползали с гор едва не на четвереньках. После некоторой дискуссии на эту тему (я просила всего лишь посмотреть издали) проводник предложил компромисс: машина отвезет нас выше по ущелью, где с моста мы увидим Реком, не подходя к нему. Что и было сделано.
Над горами то собирались облака (что существенно облегчало мне съемку вершин – иначе половина кадров была бы против солнца), то разъяснивалось. И когда послеполуденное солнце освещало пики, то ледники вспыхивали так, что оставалось лишь ахнуть и замереть в восторге. Мы поднялись еще выше по ущелью, стало заметно холоднее, но эта прохлада бодрила и радовала. Мое пальто лежало в машине, я бегала в походном платье с фотоаппаратом, совершенно не чувствуя холода. Коллеги-осетины (в куртках поверх свитеров) тщетно пытались уговорить меня одеться потеплее… (На следующий день, когда мне стало плохо после лекции и директор библиотеки сказала «Ну конечно, она же не горная девушка, она не выдержала перепадов давления» - моя хозяйка Рита решительно вступилась за меня: «Видели бы вы, как она бегала по ущелью в летнем платьице!»).
На обратном пути  водитель проникся важностью моей съемки и уже притормаживал, когда видел, что я берусь за фотоаппарат. А один раз он и вовсе затормозил на краю пропасти, когда я сказала коллегам, что вид вниз сделать в движении невозможно.
От Цейского ущелья осталось чувство строгой суровости. Эти утесы и пики – словно старейшины рода, наставительно объясняющие детям, что дозволено, а что нет. Мы были там в ясный день, но когда я пытаюсь его вспомнить, мне чудятся грозно сдвинутые брови туч над горами.
 
Волшебные пироги

Вернувшись в город, я взялась перечитывать нартские сказания и вечером прибежала к хозяйке со словами: «Я знаю, почему сейчас такая хорошая погода!» Погода и впрямь удивляла всех: в конце октября, когда положено быть дождям, - небо без единого облачка. А объяснение этого было предельно простым. В нартских сказаниях женщины-ведуньи – Шатана, Кармагон – пекут знаменитые осетинские пироги, когда хотят изменить погоду. Правда, в эпосе ее хотят резко испортить, а не улучшить… Но должна же жизнь отличаться от эпоса! Как бы то ни было – пекли пироги к моему приезду? – пекли! Погода резко улучшилась? – улучшилась! Ну вот и не спорьте с нартской мифологией.  
К концу недели небо всё-таки затянуло тучами и, когда мы поехали в село, то гор не было видно. Но в селе к нашему приезду готовили – их. Те самые, волшебные. Меня допустили присутствовать при самом главном женском священнодействии – и скажу честно, никогда я не ела таких вкусных пирогов, как у Азы. А погода? – да вы уже догадались. Я стояла на самой верхней площадке лестницы, идущей вдоль всего дома, и затаив дыхание смотрела, как туман и облака уходят с гор, как открывается темный массив Столовой и белая глава Казбека. За все эти дни мне не доводилось видеть такой прекрасной панорамы.
Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Пришла машина, надо было покидать село, уезжать на вокзал. Но до самых сумерек, до самого отхода поезда – горы, не сокрытые ни облаками, ни дымкой, были видны четко и ясно, как никогда. «Кавказ провожает тебя», - сказала моя хозяйка.
До свидания, Осетия! Я обязательно вернусь!
« Изменён в : мая 18th, 2007, 9:55pm пользователем: Альвдис Н. Рутиэн » Зарегистрирован

Есть такая профессия - Родину просвещать!
murysia
Тоже мифическая личность
просто умница

*****





   
Просмотреть Профиль Е-мэйл

Пол: female
Сообщений: 200
Re: Заметки об Осетии
« Ответить #1 В: ноября 21st, 2006, 12:34am »
Цитировать Цитировать Править Править

Как вдохновенно ты рассказываешь! Жду фото с замиранием сердца!
Зарегистрирован

н...
Liberis
Тоже мифическая личность
Просто умница

*****



Я люблю этот Форум!

   
Просмотреть Профиль

Сообщений: 242
Re: Заметки об Осетии
« Ответить #2 В: ноября 21st, 2006, 3:40am »
Цитировать Цитировать Править Править

Да.... ХОЧУ!!!! Это удивительно красиво - что само по себе, что под твоим пером!
Хочу на Кавказ, хочу в горы - ужасающе. Причем - всю жизнь. Все-таки, когда-нибудь доеду - это зарок.  
 
Вообще знаешь, я думаю, за что меня Бог наказал? При моем ужасающем страхе высоты я больше всего на свете люблю горы. За что?
 
А! И еще нартский эпос хочу. Он переиздавался когда-нибудь недано?  
 
И вообще - пора начинать собирать нормальную библиотеку черт подери. И прекращать читать и перечитывать исключительно тех авторов, которых знаю личноSmiley)
Зарегистрирован
Liberis
Тоже мифическая личность
Просто умница

*****



Я люблю этот Форум!

   
Просмотреть Профиль

Сообщений: 242
Re: Заметки об Осетии
« Ответить #3 В: ноября 21st, 2006, 3:42am »
Цитировать Цитировать Править Править

П.Зы. Вообще - как-то ты на меня сильно не по-буддиски действуешь! С тех пор, как я с тобой подружилась, друг мой, я все время стала чего-то хотеть! То платтячко, то книжку мне допиши, то приедь, то позвони, то на Кавказ, то эпос... Что ты со мной делаешьHuh
Зарегистрирован
Альвдис Н. Рутиэн
Мифическая личность
*****





   
Просмотреть Профиль Е-мэйл

Сообщений: 2700
Re: Заметки об Осетии
« Ответить #4 В: ноября 21st, 2006, 8:13pm »
Цитировать Цитировать Править Править

flyЯ тебя совращаю и искушаю!  fly
 
Фото - будут. Просто когда я досканю все шесть пленок, я отберу лучшее и тогда уже выложу. Ибо снимала я (ногами не бейте!) мыльницей, соответственно, каждый кадр - лотерея: получится или нет  irokez А уж про съемку на скорости 100 км\ч - молчу... кстати, число приличных "скоростных" кадров - на удивление немалое.
Зарегистрирован

Есть такая профессия - Родину просвещать!
Альвдис Н. Рутиэн
Мифическая личность
*****





   
Просмотреть Профиль Е-мэйл

Сообщений: 2700
Re: Заметки об Осетии
« Ответить #5 В: ноября 21st, 2006, 9:07pm »
Цитировать Цитировать Править Править

в ноября 21st, 2006, 3:40am, Liberis написал:
А! И еще нартский эпос хочу. Он переиздавался когда-нибудь недано?

 
А как же! Недавнее некуда  kaktus cat kaktus
 
http://mith.ru/alb/lib/nart01.htm
Пока только первые две группы сказаний. Но тебе "на пока" хватит  
 work
Зарегистрирован

Есть такая профессия - Родину просвещать!
Страниц: 1  Ответить Ответить Уведомлять Уведомлять Послать Тему Послать Тему Печатать Печатать

« Предыдущая Тема | Следующая Тема »

Форум портала «Миф» » Powered by YaBB 1 Gold - SP1!
YaBB © 2000-2001,
Xnull. All Rights Reserved.

Google
 

Подсайты и проекты Миф.Ру:
Epic.Mith.Ru
современное изучение эпоса
Arigato.Mith.Ru
Япония: древняя и современная культура
Caucas.Mith.Ru
наука, культура и природа Северного Кавказа
Museum.Mith.Ru
современная мистическая живопись
День в истории
иллюстрированная летопись культуры и истории

Портал "Миф"

Научная страница

Научная библиотека

Художественная библиотека

Сокровищница

"Между"

Творчество Альвдис

"После Пламени"

Форум

Ссылки

Каталоги


Общая мифология

Общий эпос

Славяне

Европа

Финны

Античность

Индия

Кавказ

Средиземноморье

Африка, Америка

Сибирь

Дальний Восток

Буддизм Тибета

Семья Рерихов

Искусство- ведение

Толкиен и толкиенисты

Русская литература

На стыке наук

История через географию


Зверики Пейзажи Чудеса природы Живопись fantasy Живопись космистов Летопись культуры Модерн Мир Толкиена Буддийское искусство Национальные культуры Кимоно Рукоделие Улыбнемся!
портал "Миф" (с) 2005-2014

Rambler's Top100 mith.ru